Как обрезать деревья?

Грамотная своевременная обрезка плодовых и ягодных культур служит саду исключительно во благо. Зная, когда и как обрезать деревья, можно ускорить плодоношение и повысить урожайность, улучшить вкусовые качества плодов, а также продлить срок жизни самих растений.

• Инструменты для обрезки деревьев
• Сезон обрезки
• Виды и техника обрезки
• Формирование кроны плодового дерева
• Правильный срез
• Одинаковых деревьев не бывает

Инструменты для обрезки деревьев

Ошибочно полагать, что работы в саду можно вести обычным плотницким набором. Садовый инструмент имеет свою специфику, чем-то схожую с медицинской. Задача примерно та же, что и у хирурга, – удалить ненужные и отмершие ткани и органы, при этом как можно меньше повредив здоровые.

Садовая ножовка более узкая и короткая, с полотном в форме полумесяца. Таким инструментом можно подобраться к самым труднодоступным ветвям, не травмировав кору соседних. Углы полотна должны быть закругленными, а зубья – острыми. Ножовка должна оставлять аккуратный гладкий спил.

Секатор служит для стрижки самых мелких ветвей. Более крупные побеги хоть и поддаются секатору, но волокна древесины при этом сминаются, и впоследствии такой срез очень долго зарастает. Многие опытные садоводы предпочитают обрезать мелкие ветки остро заточенным ножом.

Начинающему садовнику этих двух инструментов, как правило, хватает. Профессиональное оснащение включает сучкорезы, ножницы различных конструкций для стрижки живых изгородей и приспособления для обрезки ветвей верхних ярусов (высоторезы).

Понадобится садовый вар. Его можно изготовить самостоятельно или купить. Для оттягивания ветвей нужны будут веревка, желательно не синтетическая, и колышки.

Сезон обрезки

Этот вид садовых работ проводится в то время, когда растения находятся в покое и нет сокодвижения, т. е. в осенне-зимний период. В регионах с мягким климатом деревья и кустарники обрезают с ноября по март, в России все зависит от погоды. При температуре ниже минус 2 ᵒC древесина становится хрупкой, и побеги ломаются не только при нажатии, но и от сотрясения кроны. В оттепель обрезка допускается.

В средней полосе самым благоприятным временем считается конец февраля и март, пока не набухли почки. Осенняя обрезка – рискованное мероприятие: в особо морозную зиму часть оставшихся веток может погибнуть, заменить их будет нечем, что приведет к потере всего дерева. Осенью удаляют ветви у карликовых и стланиковых форм, а также у ягодных кустарников, т. е. у тех растений, которые зимуют под снегом.

Обрезка в период интенсивного сокодвижения может привести к серьезным последствиям – от потери части урожая до гибели растения.

Однако некоторые операции рекомендуется проводить в теплое время года. Например, чтобы жировые побеги (волчки) и корневая поросль не успевали истощать дерево, их удаляют по мере отрастания. Экстренная обрезка применяется в отношении побегов, растущих от подвоя (дичков), а также по санитарным показаниям – удаляются больные и усыхающие ветви.

Обрезка в вегетационный период делается в том случае, если сад был поврежден заморозками – отмершие ветки хорошо заметны, когда деревья в облиственном состоянии. Летом проводят также прищипывание (пинцировку) побегов текущего года, когда их длина достигнет 15-20 см. В результате пинцировки рост зеленой массы замедляется и начинается закладка плодовых почек.

Виды и техника обрезки

Существует множество методик, как обрезать плодовые деревья и ягодные кустарники. Различные садоводческие школы выработали свою тактику и приемы, но в целом обрезка делится на несколько видов, каждый из которых преследует определенные цели:

• формирующая обрезка начинается со второго года жизни дерева и проводится до сокодвижения. Ее задача – создание прочного скелета, ускорение плодоношения и улучшение эстетических качеств растения;
• регулирующая обрезка включает прищипывание и удаление нежелательных побегов, проводится в вегетационный период;
• санитарная и экстренная обрезка – ликвидация больных ветвей или тех, которые угрожают целостности всей кроны. Например, если обнаружена острая развилка с расщеплением, более слабый из стволов отпиливается;
• омолаживающая обрезка – применяется к старым, как правило, запущенным садам. Удаляется прирост последних нескольких лет – вплоть до 7-8-летнего при интенсивном омоложении. Зависит от общего состояния растения и сопровождается комплексом мер по уходу, поскольку старые деревья, как правило, ослаблены.

Декоративная обрезка может считаться разновидностью формирующей, т. к. с ее помощью формируют живые изгороди и «зеленые скульптуры». Применяется как к деревьям, так и к кустарникам.

Наибольшее количество вопросов вызывает формирующая обрезка. Поэтому ее следует рассмотреть более подробно.

Формирование кроны плодового дерева

Процесс формирования кроны следует начинать с первых лет жизни растения – сразу после того, как привитый саженец благополучно перезимовал. Ветви укорачивают, оставляя 1/4 от прироста, центральный проводник (ствол) – на 1/3.

В первые годы можно обойтись без обрезки боковых побегов и только следить за тем, чтобы будущие скелетные ветви росли под углом примерно 45-60ᵒ к стволу. Так называемый польский метод предполагает использование обычных бельевых прищепок. Над почкой крепится прищепка – не очень тугая, чтобы не пережать растению сосуды. Побег, встречая преграду, стремится ее обогнуть – в результате принимает нужное положение относительно ствола (см. фото внизу).

Фото: формирование кроны саженца яблони при помощи прищепок

Ежегодно, прежде чем приступать к удалению побегов, следует оценить общее состояние растения. Если оно ослаблено (прирост небольшой), то интенсивность обрезки снижают. В первую очередь убирают сухие, поврежденные ветки и те, которые растут внутрь кроны или к земле. Из двух параллельных близко растущих ветвей обрезают более тонкую. Так же поступают с теми ветками, которые перетирают друг другу кору при ветре. Развилки основного ствола ликвидируют как можно раньше, оставляя сильнейший побег. Кривые, «голенастые» сучья тоже удаляют.

Ярусная обрезка является наиболее универсальной. Крону формируют, оставляя в каждом ярусе по 2-3 здоровых, крепких побега. Ветки не должны располагаться друг над другом, чтобы не затенять нижележащие. Гармоничное строение кроны подразумевает соподчинение – то есть чем ниже, тем толще должны быть ветви, а самым мощным является ствол.

Не следует обрезать два побега, растущих напротив друг друга, – это приведет к возникновению сквозного дупла.

В проекции на почву правильно обрезанная крона должна выглядеть примерно как на схеме внизу. Пунктиром показаны ветки вышележащих ярусов.

Обрезка плодового дерева на третий (А) и последующие (Б) годы выращивания

Наглядно результат можно оценить по тому, какую тень дает распустившаяся крона. Солнечные лучи должны проникать сквозь листву до земли, давая легкую, ажурную тень без «дыр» и темных областей. Китайские трактаты по садоводству рекомендуют оставлять в кроне столько веток, «чтобы между ними мог пролететь воробей».

Чашеобразную форму придают ягодным кустарникам и полукустарникам. В данном случае главная цель – прореживание. Удаляют наиболее слабые побеги с меньшим числом плодовых почек, старые и поникающие. От одной ветки до другой оставляют примерно 20 см.

Существует особая группа сортов семечковых – стелющиеся. К ним применяется специфическая технология, включающая как обрезку, так и пригибание побегов как можно ниже к земле. Такие яблони могут выращиваться в северных широтах, вплоть до Заполярья. Обширная коллекция районированных стелющихся сортов имеется в опытно-производственном хозяйстве «Сад Крутовского» под Красноярском.

Есть определенная взаимосвязь между формой кроны и регионом произрастания дерева. Чем севернее, тем более веретенообразным должен быть силуэт растения – чтобы все ветви освещало низкое солнце. И наоборот, южные сады формируют по типу «пальметта», т. е. пальмообразно. Точно так же выглядят растения в природе – чем южнее, тем раскидистее дерево в ширину.

Правильный срез

От того, как будет сделан срез, зависит скорость заживления раны.

Крупные ветки, подлежащие полному удалению, обрезают у самого основания, над кольцевым наплывом коры. Сначала снизу делается пропил, затем – разрез сверху. Если не сделать нижнего пропила, то падающая ветка сдерет за собой ленту коры, дереву будет нанесена серьезная травма.

Особо толстые сучья спиливают в три приема: нижний пропил, затем – верхний разрез на 2-3 см от основания, и окончательное удаление пенька.

Тонкие и средние побеги обрезают на 0,5-1 см выше глазка внешней почки. Выбирается здоровая почка, крупная и благонадежная. Плоскость среза должна быть косой, направлена от почки вниз под углом 45ᵒ. На схеме ниже – варианты обрезки.

Срезы замазывают садовым варом. Садоводы с опытом предпочитают не использовать шпатель или перчатки, смесь наносится вручную. В ладони вар разогревается и лучше обволакивает ткани древесины.

Одинаковых деревьев не бывает

Вершин мастерства достигает только тот садовод, который осознает, что каждое дерево индивидуально. Следует учитывать породу и возраст растения, сортовые особенности, климат местности и другие факторы. Даже если экземпляры одновозрастные и одного сорта, двух одинаковых живых организмов в природе не существует. Нужно знать особенности развития растений и предвидеть, как поведет себя тот или иной побег в перспективе.

Наглядный пример грамотного подхода – видео мастер-класса по формированию кроны молодой яблони.

Обрезка плодового дерева продолжается на всем протяжении его жизни, это не сиюминутная операция, а трудоемкий процесс, требующий мастерства и терпения. Но хлопоты того стоят – мало что в мире может сравниться по красоте с ухоженным садом.